ТУМАНСКИЙ А. Г.

ОТ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

К ХОРМУЗСКОМУ ПРОЛИВУ И ОБРАТНО

1894 г.

IV. Центральная Персия. Буруджирд — Исфаган.

23 июня. Распростившись с гостеприимным X. М. Р., принимавшим меня в своем загородном доме (текие), я выступил из Буруджирда по так называемой бахтиарской дороге (рахе бахтиари) в 6 3/4 ч. утра. Дорога из ворот полуразвалившейся стены направляется на юго-восток.

Через 1 1/2 в. она уклоняется несколько к югу и все время проходит среди огородов, садов и тополевых посадок, разводимых для строева го леса. В 7 ч. 20 м. дорогу пересекает большая оросительная канава, через которую перекинут деревянный ветхий мост. Через 20 мин. дорога оставляет вправо сел. Джехан-Абад, а влево кладбище, принадлежащее этому селению. За этим сел. дорога еще более уклоняется к югу и подходит к возвышенностям, отделяющимся в юго-западном направлении от горной гряды, тянущейся слева от дороги. Справа же все время видна цепь гор Герру, первые уступы которых возвышаются верстах в 8-9 от дороги. В 7 ч. [46] 45 м. дорога, пройда мимо дер. Хену (полверсты вправо), обходит скалистый выступ упомянутых возвышенностей с левой стороны дороги и в 8 ч. 10 м. снова принимает прежнее направление в юго-востоку. В 8 ч. 23 м. дорога проходит мимо д. Сераб (1 в. вправо) и тополевых посадок, принадлежащих этой деревне. Возвышенности с левой стороны отходят и образуют полукруг радиусом в 1 версту, в центре которого расположена д. Дарем (1 в. влево). В 8 ч. 50 м. дорога снова огибает выступы этих гор. В 9 ч. отделяется вправо ветвь дороги на Хуррем-Абад. В 9 ч. 10 м. в 1/2 в. вправо показывается д. Карасу, в 9 ч. 25 м. дорога принимает направление к юго-юговостоку и проходит мимо деревни Кархане (вправо 1/2 в.). В 10 1/2 ч. доходит до большой деревни Валиун (60 дв.). Местность все время имеет склон слева направо и покрыта посевами ячменя и пшеницы. В 11 ч. 10 м. дорога принимает прежнее направление в юго-востоку и начинает отлого подниматься на ряд холмов, подходящих к дороге слева. Путь пролегает по этим холмам то поднимаясь, то опускаясь. Местность покрыта сочной травой, на подинах почва даже несколько болотиста. Так путь продолжается до д. Алем-Абад, куда мы доехали в 1 ч. 8 м. пополудни. Здесь хотели остановиться, но это оказалось вполне невозможным. Единственное жилое помещение глиняная крепостца была переполнена народом, который пришел сюда искать убежища от грабившей в окрестностях шайки луров, потому, не найдя хоть сколько нибудь подходящего помещения для ночлега, мы двинулись в 1 ч. 40 м. далее, надеясь найти таковое в Бехрам-Абаде. Путь, выйдя из садов Алем-Аба, переходит вброд р. Тире и далее все время пролегает по склонам возвышенностей, отделяющихся от горной гряды левой стороны дороги. В 4 ч. 50 м. прибыли в с. Бехрам-Абад, населенное лурами племени Вермезияр (30 дв.). Это селение-собственность правителя Исфагана Зилль-ус-Сультана.

24 июня. Из Бехрам-Абада выступили в 5 ч. 25 м. утра. В течение двух часов мы двигались по культурной местности, принадлежащей Бехрам-Абаду, и соседним поселениям. В 7 1/2 ч. мы были на высоте Гуль-Рудского ущелья (Текке [47] Гуль-Руд), через которое уходят воды Дизфульской реки, собравшие предварительно водную дань со всех окрестных горных склонов. Этим ущельем заканчивается горная группа Герру и за ним круто вздымаются массивы отрогов следующей группы Шутуран Кух или Иштуран Кух, т. е. Верблюжьи горы, отдельные пики которых напоминают, действительно, верблюжьи спины. Здесь же проходит и этнографическая граница между Луристаном и страной бахтиаров. В 9 час. влево от дороги показалось сел. Эрнаб, а 10 ч. 25 м., не доходя до сел. Пишдервенд, дорога раздваивается. Одна ветвь идет через ущелье, образуемое течением реки Кемендан между горами Иштуран, Кух и Сефид-Кух в юго-восточном направлении, другая же круто поворачивает на северо-восток и вверх по речке, впадающей в р. Кемендан у дер. Пишдервенд, направляется для обхода г. Сефид-Кух. Мы двинулись по этой последней. Дорога отлого поднимается сначала по правому берегу речки и затем переходит на левый (в 12 ч.). В 12 ч. 20 м. дорога поворачивает несколько к югу и идет вверх по склону Сефид-Кух. В 1 ч. 15 м. мы достигли высшей точки небольшого перевала, откуда открылся вид на обширную равнину, куда мы и спустились в 2 ч. 5 м. Далее путь пролегает по совершенно ровной местности до с. Челеспар, населенного бахтиарами, куда мы прибыли в 3 ч. 30 м. пополудни.

Из Буруджирда я имел письмо к Абдуллах-Хану, старейшине племени Хефленк, живущему в 1 1/2 в. к северо-западу от Челеспара в крепостце Эзна. В гостях у Хана я провел весь следующий день.

26 июня. Челеспар, как уже сказано выше, лежит на обширной равнине в 40 квадратных верст, хорошо орошенной и возделанной. Главная речка Эзна, берущая начало к северо-востоку от Челеспара в Мехелле Джапеле около д. Калган, протекает по равнине и около начала ущелья Дервенд впадает в р. Кемендан. Кемендан же берет начало у подошвы Иштуран Кух у д. Кемендан. Местность эта отличается плодородием и прекрасным климатом. Она известна под именем Деште Теян и про нее один персидский поэт сказал: [48]

«Хаваи Шутур Ку'х у деште Тея'н.

Мера хоштер ешед зе му'льке Кея'н»,

т. е. воздух Шутур Куха и деште Теяна для меня лучше, чем царство Кеяна (Мифический основатель древнейшей мифической династии Ирана.).

Р. Келендан, пройдя ущелье Дервенд, соединяется с р. Марбуре и вместе уходят через Гуль-Рудское ущелье к Дизфулю.

Из Челеспара выехал в 6 ч. 15 м. утра. Дорога направлялась по равнине в юго-югозападном направлении. Местность все время до д. Лемир покрыта пахотными полями. От д. Лемир дорога начинает подниматься на возвышенности, спустившись с которых она подходит в небольшой речке, на которой расположена крепостца и сел. Бурн-Абад. Имея все то же направление, дорога идет по склонам отрогов возвышенности, тянущейся слева от дороги. Справа от дороги возвышаются холмы, закрывающие Иштуран Кух. В 8 ч. 20 м. дорога проходит мимо дер. Чегатель, в 9 ч. 15 м. от дер. Севар дорога направляется к востоку. В 9 ч. 30 м., пройдя сел. Дехе-Несир, дорога принимает направление в юго-востоку и, спустившись с холмов и перейдя речку, подходит в 10 1/2 ч. к большому поселению (400 дв.) Али Гудерс, расположенному на крутом берегу речки, впадающей в Бемендан.

27 июня. Из Али Гудерса выступили в 6 ч. 30 м. утра. Четверть часа путь пролегал селением, садами и огородами этого селения. Выйдя из селения, дорога направляется на юго-восток. Все время она пролегает по обработанной местности, затем отлого поднимается на ряд поперечных возвышенностей, продолжение возвышенностей у подножья которых расположено сел. Али Гудерс. В 8 ч. 10 м. при одном из поворотов дороги открывается великолепный вид на покрытую снегом и удаленную верст на 30-40 горную группу Кали-Кух. Немного спустя вид был закрыт другой горной группой — Семендер-Кух. В 8 ч. 25 м. дорога проходит через д. Эсмау, а в 9 ч. мимо крепостцы и деревни Дизен (также Дех-Зин). Отсюда отделяется дорога на Хунсар, через дер. Рукн-Абад [49] и урочище Ду-Кух. За Дизеном начинается подъем на цепи возвышенностей, составляющих соединительное звено между цепью гор слева — Гендемине Кух и отрогами, отделяющимися от гор Кенна — справа от дороги. В 10 ч. 20 м. показываются справа опять горы Семендер и следующая за ними цепь Перешит, покрытая снегом. В 11 ч. мы доехали до имения Зилль-ус-Сультана — Чемен Сультан, состоящего из селения в 200 дворов тюрок Кара-Гёзлю и большого глиняного замка, где мы и остановились.

28 июня. Выступили В 5 ч. 25 м. Сейчас же за селением, поднявшись на небольшую возвышенность, дорога имеет юго-восточное направление. По обеим сторонам местность представляет луга, покрывающие склоны холмов с левой стороны дороги и отроги г. Кенна справа. В 6 ч. 10 м. начинается спуск в юго-восточном направлении с незначительными извилинами по лощине. В 6 ч. 40 м. дорога проходит мимо ущелья, направляющегося влево от дороги к виднеющемуся сел. Карасары и спускается круто к ручью, направляющемуся к этой деревне. Затем дорога круто поднимается от ручья на скалистый выступ противоположного берега. Это самая худшая часть всей дороги начиная от Буруджирда, весь же остальной путь можно признать почти колесным. Далее дорога начинает подниматься, следуя по направлению новой лощины. Лощина эта образуется слева горной группой, известной под именем Чехаргах (тоже Каракуш и Карасары), справа же невысоким отрогом, отделяющимся от горы Персишт. В 7 ч. 35 м. дорога минует сел. Маурек, расположенное в этом же ущельи. Через 20 м. дорога принимает направление к юго-востоку, чтобы обойти выступ г. Карасары, затем продолжает идти по ровной местности. В 8 ч. 25 м., после небольшого спуска, дорога переходит через ряд параллельных отрогов, отделяющихся от г, Барасары и довольно круто спускающихся в долину г. Персишт. В 8 ч. 50 м. дорога обходит новый отрог г. Персишт и начинает спускаться в долину, где расположено грузинское селение Ноган. В 10 ч. 10 м. дорога направляется почти на юг и проходит в этом направлении среди двух рядов [50] невысоких округленных холмов, с которых спускается среди пашен и лугов и, недоезжая версты 4 до дер. Думбе Кемер, принимает направление к югу. В Думбе Кемер прибыли в 11 3/4 ч. Думбе Кемер, по грузински Тереули, населено грузинами мусульманами (100 дв.), поселенными тут при Шахе Аббасе, равно как и в следующих соседних деревнях: Афус, Ахура Бала (по грузински Марткопи), Ноган (по груз. Ногани), Ташкисен, Бойун, Акчая, Шаверди, Ахара Паин (по груз. Кой Марткопи), Сивен, Джакджак, Чогруд, Агагуль и др. Всего населения в мусульманской Грузии считается до 3.000 чел., которые сохранили язык и некоторые обычаи своей родины.

29 июня. Из Думбе Кемер выехал в 6 ч. 10 м. в юго-восточном направлении. Спустившись в небольшому ручью и поднявшись на незначительную возвышенность, дорога направляется на восток и идет по склону гряды невысоких гор, которые справа от дороги отлого спускаются, образуя долину. Слева от дороги верстах в 15-ти в утреннем тумане виднеются горы Маиенде Кух. Далее горы с правой стороны дороги начинают возвышаться и принимают более скалистый характер. В 7 ч. 15 м. дорога принимает направление на юго-восток и слева в 1/2 версте видно село Мирабад. В 7 ч. 55 м. дорога принимает направление к востоку и проходит мимо конусообразной горы, на склоне которой расположен небольшой выселок, принадлежащий следующей за ним д. Чехиль Хане. В 9 ч. дорога начинает спускаться в лощину, которая образуется возвышенностями правой стороны дороги и приближающейся слева от дороги не особенно высокой, но очень крутой гряды гор. Справа начинают быть видны группы высоких гор Далан-Кух. В 9 ч. 15 м., пройдя мимо виднеющейся слева в 3-х верстах от дороги дер. Бадегун, дорога принимает направление востоко-юго-востока, которое и сохраняет до входа в долину, образуемую вышеупомянутыми горами. В 10 ч. 37 м. влево от дороги показывается маленькая деревня Кефе, лежащая на склоне горной гряды, которая в 11 ч. 12 м. резко обрывается, как бы срезанная какой-то сверхъестественной силой, обнаруживая во всех подробностях профиль гряды. В этом же [51] месте отделяется дорога на Дехек. В 12 ч. мы подошли к деревне Думбе Ней (300 дв.), расположенной у подошвы г. Далан кух.

30 июня. Выступил в 6 ч. 10 м. утра. Путь пролегает у подножья Далан Кух, влево от дороги идут посевы с. Думбе Ней, за которыми расположены источники речки, которая течет, огибая Далан Кух с северо-запада, в Даруну и далее до впадения в р. Зенде-руд. За этими источниками местность принимает пустынный и каменистый характер, слегка поднимаясь по направлению дороги. Издали сквозь утренний туман виднеется водораздельная линия, как бы в виде перегородки, протянутой поперек долины, спускаясь с одной горной цепи и поднимаясь на другую. Проехав этот водораздел, за которым воды имеют сток в Исфаганской долине, дорога проходит в 10 ч. через д. Таги Абад, в 11 ч. — Курт Бала, в 11 ч. 25 м.— Курт Паин. Перед д. Таги Абад, начиная от развалин какого-то большого каменного строения, местность опять прекрасно обработана вплоть до Кел-эи-Назир, куда мы приехали в 12 ч. 10 м. Кел-эи-Назир, — имение Зилль-ус-Сультана, состоит из поселения в 40 дворов, разместившегося внутри небольшой крепости и довольно исправного комфортабельного дома, из числа тех, которые Зилль-ус-Сультан построил для своих разъездов по стране для охоты. Мы были гостями высокого помещика.

1 июля. Из Кел-эи-Назир выехали в 6 ч. 20 м. Через 30 м. мы оставили вправо д. Аскерун, лежащую у подножья горы того же имени. Тут же начинается речка Аскерун, орошающая не только всю последующую долину, но и приносящая массу воды на Исфаганскую равнину. Путь пролегает все время по ровной местности, далеко вокруг покрытой пашнями. В 7 ч. 10 м. вправо от дороги верстах в 2-х показывается с. Чешмеи-Ахмед Риза, в 7 ч. 20 м. путь проходит через с. Альве. У дер. Альве дорога разделяется на две, одна идет в стороне от деревень по склонам возвышенностей левой стороны дороги, направляется на д. Мохаммедие и Тундерун, [52] другая же идет тальвегом долины. По этой последней мы и направились. В 8 ч. 15 м. миновали сел. Али-Абад, в 9 ч. 6 м.— Афчун, в 10 ч. — Джафар Абад, в 10 ч. 15 м. — Хемирун. В 11 ч. мы достигли имения Зилль-ус-Сультана большого сел. Тундерун. Здесь оба пути опять соединяются. В Турдеруне мы впервые встретили известные голубиные башни, которых так много в окрестностях Исфагана. От Тундеруна дорога, пройдя 2 версты по тополевой аллее, пролегает по скалистому склону возвышенностей левой стороны. Местность вправо от дороги становится весьма пересеченной. Небольшие овраги, оросительные канавы, большею частью обсаженные деревьями, сады и селения— все это придает разнообразие и оживление местности, какое не часто видишь в Персии. В 12 ч. 10 м., пройдя мимо большого сел, Джейлан, путь пролегает по холмистой местности и в 1 ч. 20 м. доходит до Тируна. Тирун — небольшой город в 2.000 с небольшим жителей. Многочисленные и хорошо орошенные сады окружают город. Недалеко от Тируна, по словам жителей, Зидль-ус-Сультан выстроил в горах замок-убежище на случай могущих возникнуть осложнений с отцом Шахом. В этом замке, как говорят, у него запасено много оружия и огнестрельных припасов, а также и продовольствия на один год.

2 июля. Из Тируна выехали в 5 ч. 40 м. Путь все время пролегал по крайне не интересной местности. Долина имеет совершенно ровной характер и мало культивирована. В 7 ч. 15 м. мы проехали мимо летней резиденции Зилль-ус-Сультана д. Хаджи-Ибад. По наружности она отличается лишь более исправным глиняным забором, окружающим молодой сад, где в шатрах, по обычаю кочевников, живет этот грозный правитель страны. Кругом ограды расставлены палатки караульных сербазов в 50 шагах одна от другой. Вот и все, чем замечательно летнее местопребывание этого принца. В Неджеф Абад мы приехали в 8 ч. 30 м. Весь этот путь прошли скорой иноходью, так как я желал дать возможность моему спутнику Дадаш Беку провести этот день, в который приходился 10-й день Мохаррема (Ашура), в городе, где он мог бы [53] участвовать в тэазие (Так называются религиозные представления в роде средневековых мистерий.). Для меня же пребывание в Неджеф Абаде тоже представляло некоторый интерес.

3 июля. Из Неджеф-Абада выехали в 5 ч. 40 м. утра по прекрасной аллее из вековых чинаров; далее чинары сменились тутами, ивой и пшатом. Справа и слева тянулись сады Неджеф-Абада, славящегося своим миндалем и другими фруктами. Затем после небольшого перерыва из пашней и бакчей начинаются подгородные сады Исфагана, прекрасно орошенные оросительными канавами. В 8 1/2 ч. мы проехали мимо скалистой горы, на вершине которой находятся очень хорошо сохранившиеся развалины храма огнепоклонников (атешчах). Далее дорога, извиваясь между глиняными заборами садов, незаметно входит в самый город. В 10 1/2 ч. мы приехали в караван-сарай Гульшен, где находится лавка моего знакомого купца, который и устроил мне помещение в своем доме в квартале Дердешт.

Исфаган расположен на обширной равнине, обставленной со всех сторон горами, исключая юго-восточной части, где к этой равнине прилегает большая пустыня, отделяющая нагорья Фарса от горных местностей Иезда и Кирмана.

С севера она ограничена цепью хребтов, тянущихся с северо-запада на юго-восток под различными названиями: Керкес, Кохрудские горы, Геле Кух, г. Бакыр, Абадские, Ардестанские и др. С запада возвышаются горы Сейид Мохаммед и Герденейе Сенке-Асиаб. Южную сторону занимают горы Кухе Софи, Шах Кух и Бала Сере Хораскун, последние известны также под именем Шагали (Шакаловые). Эта равнина отличается умеренным теплым климатом и обильным орошением. Почва же требует обильного удобрения, для чего утилизируется голубиный помет, собираемый в особенно предназначенных для этого башнях — голубятнях, придающих Исфаганскому ландшафту ему одному присущую своеобразность. Кроме этого эксплуатируются тщательно собираемые городские отбросы и нечистоты (хашак). Орошение помимо рек и многочисленных ручьев [54] производится также и при помощи карызов. Главная река Заиенде-Руд или Зенде-Руд берет начало в Фериденском округе в Зерде Кух. Главный ее источник Чехиль Чешме лежит у подножья г. Кухсар близ д. Мешхеде Имам Заде Исмаил. Далее Зенде Руд протекает по области бахтиаров Чехар Мехаль. Не доходя 35 верст до Исфагана на местности Туле Мохаммед Земан Хан от реки отделяется первый оросительный канал (мади) и затем на всем остальном протяжении от реки отделяется до 335 больших и малых оросительных каналов, из которых последний Мади Джехандан (или Мади Мерван) орошает белук Редешт, за которым уже река исчезает в разрыхленной почве солончаков, а именно в 24 фарсахах от города в белуке Верзене, в урочище Гафхане. Исфаганцы однако пренаивно еще рассказывают басню, опровергнутую уже космографом Казвини, будто Зерде Руд, исчезнув в солончаках Гафхане, снова появляется на дневную поверхность в Кирманской провинции и продолжает там свое течение вплоть до Персидского залива.

Из больших магистральных каналов надо указать на следующие: Коледун, Джирвекун, Джума, Кумеш, Феда, Сехм, Ясен (он же Миасен), Фершади, Кушк, Керсенк и Джуе Шах. Из них через город проходит сама река и каналы Мади Ясен и Джуе Шах, от которых в свою очередь отделяются большие каналы, проходящие через город: Баба хасан, Джуе Базар и Пачинар. Кроме того в больших садах имеется много колодцев, глубиной 6-10 аршин, из которых также производится поливка. Ирригацией заведует, конечно, на откупном праве особый мираб Мустафа Куди Хан, а каждым большим каналом (мади) или же несколькими небольшими заведуют особые надсмотрщики, назначаемые мирабом — мадисалары. Через Зенде Руд перекинуто 7 мостов, из которых неоднократно были описаны мосты Пуле Хаджи и Сиусе пуль (Пуле Аллах Верди Хан). Остальные менее монументальны, но все-таки представляют из себя удовлетворительные сооружения.

Город, бывшая столица Сефевидов, представляет печальную картину разрушения; дома большею частью из сырцового [55] квадратного кирпича, улицы узкие и зловонные, благодаря отвратительному обычаю устраивать отверстия для очистки отхожих мест на улицах, прикрывая их лишь плоским камнем, а иногда и оставляя совсем открытыми. Город стеной не окружен и непосредственно прилегает к селениям и садам. Сам город разделяется на нижеследующие кварталы:

Название кварталов.

Число домов (дерехане).

1) Бидабад (новый)

2,500

2) Дербе Кушк

850

3) Чарсу

2,100

4) Мехеллеи Ноу (новый)

500

5) Шемсабад

400

6) Дервазейе Ноу (новый)

525

7) Дердешт

920

К нему же Шехин-Шахан

1,120

8) Джехан Баре (еврейский)

2,850

К нему же Дервазейе Сейид Ахмедиан

280

9) Ахмед Абад

325

10) Па Келъэ

300

11) Хаджу

240

12) Касре Мунши

200

13) Джемалекуле

300

К нему же Нимавер

180

14) Дербе Месджиде Хаким

290

15) Джуздан Эльяран

3,100

Всего

16,980

Кроме этого в армянском квартале Джульфа, находящемся на правом берегу Зенде Руда, считается до 800 домов. Итого будет 17,780 домов. Общее число жителей с некоторой вероятностью можно предположить от 85-90 тысяч человек. Из памятников минувшего величия заслуживают внимания, как наиболее сохранившиеся, мечети: Меджиде Шах и Меджиде Хаким, обе выходящие на площадь Мейдане Шах. Соборная же мечеть Меджиде Джумъэ — полуразвалившееся здание. Всех мечетей в городе насчитывается до 70 и после упомянутых можно [56] указать на нижеследующие: Шейх Лутф Уллах, Хаджи Сейид Мохаммед Бакир, Ага Нур, Хаджи Мохаммед Джафар и Месджиде Ноу. Из более примечательных медрессе надо указать на знаменитое Чехар Баг, затем можно упомянуть следующие: Али Кули Ага, Мариам Бегум, Нимавер, Дербе Кушк, Джаде Бузурк, Джаде Кучек и Касегеран. Светские постройки еще в более печальном виде, так как их никто не поддерживает, напротив последние десятка два лет, т. е. за время управления Зилль-ус-Сультана, все сефевидские постройки приходят в страшный упадок, благодаря умышленному расхищению и разрушению. Из них более сохранились Негаре Хане, Чехиль Супгун, Али Кани, Хешт Бехишт, Таларе Тавиле и некоторые другие. На другом берегу реки Айне Хане и рядом Хефтдест.

Караван-сараев более 40, из них самые большие: Мухлис, Гульшен, Хаджи Керим, Талар, Сарбан Таги, Мирза Кучик, Сераи Ноу, Сераи Мунеджим и Сераи Шах, где помещается таможня.

Базары состоят из большого всеобщего базара, называющегося Расте базар, занимающего части города, прилегающие в мейдане Шах, и отдельных, большею частью специальных, базаров, а также и квартальных. Они суть: Базаре Кефшдуз (обувь), Ахенгер (кузнецы), Кеннадиан (конфекты и др. сласти), Серрафан (менялы), Гуляхдузан (шапошники), Урусидузан (обувь), Тервешдузан (шорники, седельники), Леббафан (веревки шерстяные, вьючные седла (паланы)), Читсазан (красный товар), Себбахан (красильщики), Беззазан (бумажные мануфактуры), Мисгеран (медники), Зергеран (золотых дел мастера), Туфенксазан (оружейники), Деватгеран (самоварщики, офтабе (Кувшины для омовения.) и другие изделия из желтой меди). Затем следует базар на площади Мейдане кухне, там производится мелочная торговля (симсар). Квартальные базары — Чехарсу, Бидабад, Дердешт и Каз. Кладбищ больших четыре и несколько меньших, самые [57] большие: Тахте Фуляд, Cepe Кабре Ага, Сейид Фатиме и Абе Пехшкун.

Первое место в вывозной торговле города занимает опиум. Вывозом занимаются как сами персияне, так и европейские фирмы. Опиум имеется двух сортов: чистый (териаке шире) и с кожицей (териаке пуре). Часть чистого опиума отправляется в Иезд, где смешивается с местным, что улучшает его качество. Второй же сорт идет в Шираз и Бушир. Средним числом в год на исфаганском рынке продается опиума до 2.000 ящиков в год, ценой 14-15 туманов за шахский мен.

За опиумом следовал прежде табак (кальянный тумбаку); но после последних неурядиц с монополией это дело упало и уступило культуре хлопка. Хлопок, продаваемый на Исфаганском рынке, возделывается, главным образом, в следующих местностях: 1) Джаркуйе Улия, 2) Джаркуйе Суфля, 3) Семирун, 4) Ленджан, 5) Бульхар, 6) Ардестан, 7) Мейбат, 8) Мехарбин, 9) Харенд и в меньшем количестве в белуках: Кухпайе, Кехап, Рудешт, Неджеф Абад. Лучший по качеству получается из Джаркуйе Улия, Ардестана и Мейбата. Всего возделывается и продается на Исфаганском рынке до 150.000 менов шахи, из них в этом году в Россию пошло до 100.000 м. ш., остальное количество за небольшим местным расходом отправлено в Бушир. Цена колебалась от 4 1/2 до 5 1/2 кранов за шахский мен. Далее следует миндаль, который культивируется больше всего в белуках: Неджеф Абад, Хунсар, Гульпаиган и Натенз. При хорошем урожае на Исфаганском рынке продается до 100 тыс. менов шахи миндаля без скорлупы по 12-14 кранов за мен и до 50.000 м. ш. в скорлупе по 3 - 3 1/2 крана за мен. Почти все это количество вывозится из края, причем в Россию идет лишь 1/5 этого количества. Потом довольно значительные статьи вывоза составляют шкуры барашков, которых вывозится до 100 тыс. штук ценой от 2 кранов до 1 тумана. Бараньих и козлиных шкур вывозится тоже количество, ценой от 1 крана 10 шахи до 3 кранов. Хлебом Исфаган снабжает Иезд. Рис же потребляется на месте и его недостаточно. [58]

Ввозная торговля Исфагана ведется главным образом европейскими торговыми фирмами так, что из всего ввозного оборота можно считать, что 2/3 приходится на европейские фирмы а 1/3 ввозится местными купцами. Первое место занимает Циглер и К°, затем компания торговли Персидского залива (Muir), Hotz and Son и Gray Paul and C°, теперь перешедшей в руки армянина Юсуфа. Общий торговый оборот этих фирм по ввозу одной бумажной мануфактуры достигает до 5-6 миллионов рублей, тогда как на долю местных купцов по этому же роду торговли приходится не более 1 миллиона рублей. Из бумажных материй больше всего привозится миткаль (до 300/т. штук, таке), затем идет шертинг и преимущественно марки «Juluis Liepmann prima 40 yd.», известный у туземцев под именем чильваре джеддеи; ситцу привозят 100/тыс. таке. Успеху торговли ситцами содействует частая перемена узоров и долгосрочный кредит (веэдэ). Нормальный процент считают 12%-15%. Ситцы продают на срок около 10 месяцев. Цены стояли от 8 шахи до 1 крана. Здесь мы должны отметить одну особенность торговли бумажными мануфактурами. Дело в том, что персияне любят, чтобы на разных рынках один и тот же сорт товара продавался бы по одной и той же цене. Поэтому европейскими фирмами практикуется нижеследующий прием. Один и тот же сорт бумажной мануфактуры изготовляется различной ширины и высылается на персидские рынки с таким расчетом, чтобы менее широкие попадали в наиболее отдаленные центры. При этом на уменьшении ширины наверстывается местный фрахт и, к большому удовольствию покупателя, он имеет одинаковый товар и одной и той же цене на разных рынках. Вообще надо отдать справедливость иностранным фирмам, что они в высшей степени внимательно изучают особенности своего рынка и умеют приспособляться ко вкусам и потребностям покупателей. Большинство их агентов прекрасно владеют языком и знакомы с местными обычаями. При чем среди туземцев они пользуются прекрасной репутацией и заслуженным уважением. Посредниками между иностранными фирмами и базаром являются особые торговые агенты из [59] местных купцов, называющиеся бунекдарами. Они обыкновенно заключают с фирмой контракт, по которому они являются покупателями у фирмы, иногда же являются как бы заказчиками, и тогда в контракте оговаривается, что данный № мануфактуры фирма не имеет права уже никому продавать помимо этого бунекдара. В социальном положении бунекдары все таки стоят несколько ниже таджиров, настоящих купцов, так сказать, первой гильдии. От бунекдаров товар раскупается уже базарными агентами (касыб), или же купцами, развозящими товар по провинциям (беззазе бирунбер) и деревням (пиревер).

Кроме этого каждая фирма, а также и отделение английского банка имеют у себя на службе опытных маклеров (делляль) и мирз для переписки. Без деллялей не обходится ни одно комерческое предприятие в Персии. На обязанности делляля лежит знать вся и все. Он знает, как идут дела такого-то и такого-то купца, сколько привезено товару на базар и т. п. Таджир заседает у себя в худжре, которая находится в караван-сарае, а никоим образом не на базаре (Лавка на базаре носит другое название — дукан.), дело делляля — обегать весь базар и собрать новости. Юркий, веселый, разговорчивый и сметливый, он сговаривает неподатливых таджиров, которые, после долгих препирательств, наконец вступают в сделку, как бы под давлением делляля. Из крупных таджиров в Исфагани надо указать на следующих: Мелик-ут-туджар Хаджи Мохаммед, Хаджи Абд-уль-Гафар Ширази, Эмин-ут-туджар Хаджи Сейид Мохаммед Али с двумя братьями, Хаджи Сейид Мохаммед Садык с двумя братьями, Сейиды Казвинские (Хаджи Сейид Али и Хаджи Мирза Абуль Касим с 3 братьями), Хаджи Мохаммед Хусейн Казеруни и Мирза Хусейн Валендизи (Фирма Hotz известна среди туземцев под именем Валендиз, в чем ее трудно узнать слово Hollandaise. Всех агентов этой фирмы без исключения они называют Валендиз Сахиб.) (бывший бунекдар фирмы Hotz).

За бумажной мануфактурой следует сахар. Эта статья торговли находится всецело в руках местных торговцев, [60] которые непосредственно сносятся с агентом завода St. Louis (в Марселе), принимающим платежи в Бушире.

Сахар привозится большею частью упакованный в ящики, в каждом 33 головы весом 11 мен шахи. Цена колеблется от 8 до 11 кранов за мен шахи. В общем сахару привозят в год до 20,000 ящиков. Из России сахар не идет. Сахарный песок привозится из Бомбея в количестве 36,000 вьюков на 12 мен шахи, по 5-7 кранов за мен. Употребляется главным образом на фабрикацию сластей, которыми Исфаган снабжает остальную Персию, а также для приготовления кислосладкого напитка сикенджебин.

Красная медь привозится из Бушира в количестве до 100.000 мен ш., ценой 18-20 кранов мен. Расходится отсюда в Кашан, Харенд, Буруджирд и Сультан Абад. Латунь в листах привозится из Астрахани (биринже аштерхани) от 5-6 тыс. мен шахи, ценой 15-20 кран.

Солидное место в статьях ввоза занимает чай индийский и китайский. В Исфаган привозят следующие сорта:

1) Лебзер, который большею частью развозится в Хамадан, Буруджирд, Сультан Абад; привозят до 30,000 ящиков, на 7 мен шахи, ценой 21-30 кранов за м. ш.

2) Кирпык — 5-6 тыс. ящиков, 6 мен шахи, ценой 27— 35 кран за мен.

3) Яных — 2-3 тыс. ящиков по 7 1/2 м. ш., ценой 18 кран за мен.

4) Сефид (акпер), 2-3 тыс. ящиков по 4 м. ш., ценой 40-70 кранов за м. ш.

Свечи стеариновые, голландские и бельгийские привозят из Бушира до 8,000 ящиков, по 30 пачек, от 19-20 кранов ящик. Из России до 4,000, по 30 пачек, ценой 22-32 кранов ящик.

Индиго калькутское, худское и мадрасское всего на сумму до 50.000 туманов.

Сукно привозят из Бомбея и Тавриза в количестве да 1.000 штук, по 30 ярдов, ценой 4-16 кранов за ярд. Из толковых материй идет хорошо атлас, известный под [61] именем атласе руси, который привозят из Тавриза на сумму до 5,000 туманов. Продается на зеры по 3 1/2 - 7 кранов. Бархат из Трапезунда и Бомбея до 20,000 туманов, продается от 5 кр. до 2 туманов зер. Стекло и посуду привозят главным образом из России, а также, но в значительно меньшем количестве, из Бомбея и Тавриза, всего до 20,000 туманов. Таможенный сбор в Исфагане средним числом = 32,000 туманов. Фрахты: от Бушира до Шираза за 100 ширазских менов (Ширазский мен равен половине мена шахского плюс 80 мискалей.) 4-12 туманов, в зависимости от времени года и подножного корма. От Шираза до Исфагана — та же цена. От Исфагана до Казвина за 1 м. ш. — 1 кран верблюдами и 1 1/2 крана на мулах. Путь идет на Саве.

Исфаган — Шираз.

15 июля. Тронулись в путь в 6 ч. 10 м. утра, напутствуемые благопожеланиями нашего гостеприимного хозяина. Проехав через весь почти город, только что пробуждавшийся, и проехав реку через мост Хаджи в 7 ч. утра мы были уже на том берегу. Вправо от дороги на берегу реки виднелись Айне Хане и Хефтдест с осеняющими их вековыми соснами. Далее путь, пройдя мимо кладбища Тахте Фуляд, идет по каменистой местности в юго-юго-западном направлении, слегка поднимаясь и через 20 м. достигает начала холмов, отделяющихся от г. Кухе Софи. Далее на пути между холмами в 7 ч. 40 м., мы проехали мимо строения, называющегося Чехартак, где имелся маленький загрязненный источник. Далее дорога направляется на юг. Через 10 мин. она проходит мимо оставленного строения, служившего когда-то кофейной. Имеется абамбар (водохранилище), но без воды. Отлого спустившись с холмов, дорога входит в долину, где находится почтовая станция Мерг. В 8 ч. 15 м. от дороги отделяется влево дорога на Кел-э-Шур. В 8 ч. 55 м. к дороге подходит линия англо-индийского телеграфа. В 9 ч. 5 м. дорога проходит мимо развалин селения, а в 9 ч. 30 м. мы приехали в Мерг. Путь все время проходил по бесплодной и каменистой местности, только у Мерга [62] земля покрыта травой, на которой паслись верблюды, мулы и ослы проходящих караванов, хотя большинство караванов направляется на Кел-э-Шур, так как оттуда идет дорога, минующая лежащий далее за Мергом перевал Котель-Урчин. По той дороге возможно колесное движение. Принц Рукн-уд-Доуле, назначенный вновь правитель Фарса, три дня тому назад проехал в коляске по той дороге.

16 июля. Выехал в 4 ч. 34 м. утра. Путь от Мерга идет на юго-восток, направляясь на г. Гуляхе Гази и в 5 ч. 15 м. подходит к подошве г. Шах Кух. Немного поднявшись, дорога следует долиной, незаметно поднимающейся, и в 6 ч. подходит в Котель Урчин. Котель Урчин представляет подъем на невысокую гряду гор. В начале дорога поднимается по искусственному карнизу очень круто, а затем прямо по скале среди нагромождения камней до развалин какого-то строения. Через 10 минут дорога, уклоняясь к югу, отлого спускается в долину, образуемую выступом г. Гуляхе Гази и отрогами Шах-Кух. Влево от дороги на гребне гор стоит караульная башня, где живут человек 5-6 оборванных и нищенствующих караульных (туфенкчи), вооруженных старинными курковыми ружьями. Через 15 м. мы вышли на дорогу, идущую из Кел-э-Шур и спустились в широкую долину, образуемую г. Гуляхе-Гази слева и Шах-Кух справа. При входе в долину справа в верстах 3-4-х видны деревья садов д. Дехесурх, через которую есть также путь на Исфаган. Далее путь идет по совершенно ровной местности. Перед Меяром долина несколько суживается. В Меяр мы приехали в 9 ч. 30 м. С. Меяр имеет около 700 дворов и было, судя по развалинам, небольшим, но цветущим и благоустроенным городком во время Сефевидов. На это указывают развалины Сефевидских построек, из которых лучше всего сохранился большой каменный караван-сарай с прекрасными израсцовыми воротами. От этого караван-сарая отходит в юго-восточном направлении дорога между глиняными стенами, заканчивающаяся остатками ворот. Это несомненно была такая же чинаровая аллея, какие еще имеются в Исфагане, но от деревьев не осталось и следа. [63] В настоящее время, жители с. Меяр оброчные крестьяне Зилль-ус-Сультана, который получает с них до 2,000 туманов оброчных статей. Но помимо этого появляются новые и новые поборы, изобрести которые могут только в Персии.

Так, в настоящее время, когда жатва кончается, какой-то проходимец предложил Зилль-ус-Сультану аренду со сжатых крестьянских полей, т. е. аренду с корешков соломы, оставшейся после уборки хлеба и служащей кормом для скота. Поселившись в Меяре, этот своеобразный арендатор с каждой пасущейся скотины взимает ежедневно по 1 шахи.

17 июля. Из Меяра выехал в 4 ч. 30 м. утра. Путь направляется в югу через поля селения, затем местность становится пустынной и каменистой. В 6 ч. 50 м. около мельницы в дороге подходит другая ее ветвь из Меяра, лежавшая правее той, по которой я ехал. В 7 ч. 35 м. влево от дороги, верстах 2-3-х, показывается голубой купол гробницы Имам Заде Али Акбер и начинаются пашни следующей за тем деревни Исвер, мимо которой мы проехали в 8 ч. Исвер лежит в 3/4 в. влево от дороги и имеет 7 голубиных башен. В 9 ч. дорога проходит мимо деревень Герм-Шах и Манучехр-Абад, лежащих влево от дороги; первая — в 2-х верстах, вторая в 1/2 в. Деревни расположены у подножья гор левой стороны дороги. Затем дорога несколько поднимается и проходит мимо местной святыни Имам Заде Шах Риза, где имеется прекрасно сохранившееся текие сефевидских времен и гробница с голубым израсцовым куполом. Тут же два хороших караван-сарая. Перед самым Кумешехом дорога переходит по каменным мостам через два старинных оросительных канала, ныне лишенных воды. За последним мостом дорога раздваивается; одна ветвь идет вправо в большим воротам, другая влево в меньшим воротам, близ которых помещается чапарная станция, куда я приехал в 10 ч. 10 м. Бумешех — большое поселение, тысячи в полторы жителей, расположено у подножья г. Думля. Население исключительно занимается земледелием и садоводством. От Кумешеха отходит [64] путь на Бехбехан (8 переходов — мензилей) и через Тагун в Парадумбе, летняя резиденция бахтиарского ильхани.

18 июля. Дневка в Кумешехе.

19 июля. Выехал из Кумешеха в 4 ч. 20 м. утра. Путь проходит также по долине, образуемой слева г. Думля и справа той же цепью Шах-Кух. За Кумешехом 4 1/2 версты тянутся сады, принадлежащие этому селению. В 5 ч. 10 м. вправо отходит дорога на д. Кесаб. В 6 ч. 10 м. дорога проходит мимо д. Хусейн-Абад (вправо в 400 шагах), за которой расположена группа деревень вплоть до подошвы г. Шах-Кух, а именно: Таун, Карсечем, Марун, Сулар. Затем в 6 ч. 40 м. дорога минует д. Кувам Абад. Далее идут последовательно с правой стороны дороги селения: Баун (в 7 ч. 20 м., 1/2 в. вправо), Месин (7 ч. 30 м., тоже), Дехек или Деиек (7 ч. 45 м., 1 в.), Вешаре (8 ч. 15 м., 1/2 в.) и в 8 ч. 45 м. дорога доходит до Максуд-Бека (150 дв.), где я и остановился в караван-сарае, а не в чапархане, которое лежит всторону от дороги.

От д. Максуд-Бека идет дорога в Шираз через летние кочевья племени Кашкай, а именно:

Максуд-Бек -
Исферджан 5
Хенна 5
Хосроу Ширин 9
Шахкух 6
Базбече 7
Асепас 4
Всего 36 фарсахов.

В Асепасе дорога выходит на другую, идущую из Иезде-Хаста в Шираз, называемую рахе серхедд. Из Асепаса идет также путь к летней резиденции Кашкайского Ильхани — Наср-Улах-Хана через Чешмейе Салатин (3 фрс.) в Чешмейе Дузун. По этой дороге поехал принц Рукн-уд-Доуле в сопровождении молодого Абдуллах Хана, сына покойного Дараб Хана, хорошо памятного англичанам после войны 1857 г. [65]

20 июля. Из Максуд Бека выехал в 5 ч. 10 м. утра. Дорога идет все время по пустынной местности, влево подымаются горы Сере Хатун, за которыми лежат округа Джаркуйе Улия и Джаркуйе Суфля. В 6 ч. 35 м. вправо от дороги показались верстах в 10 темные массы богатого растительностью сел. Исферджан. Далее дорога по пустынной местности доходит в 8 ч. в сел. Эмин Абад с сефевидским караван-сараем и крепостцой позднейшей постройки. За Эмин-Абадом кончается Исфаганская область и начинается Фарс. Дорога идет, незаметно поднимаясь, по очень скучной и однообразной долине. В 9 ч. отделяется влево дорога в горы и в находящемуся там Имам Заде Генда. В 10 ч. 20 м. дорога подходит к конусообразной горе, за которой вправо в 1 в. виднеется селение Али-Абад, а влево на том же расстоянии с. Хасан Абад. Затем после небольшого и отлогого подъема и такового же спуска, дорога по ровной местности подходит к Иезде-Хастскому оврагу. Дойдя до развалин Имам-Заде, дорога спускается в овраг между берегом оврага и скалой из лесового конгломерата, на которой расположена дер. Иезде-Хаст.

Деревня состоит из старой части — на скале (200 сем.) и новой (50 сем.), расположенной на отлогостях оврага. По дну оврага с юго-запада на северо-восток протекает речка, берущая начало недалеко от деревня из источников г. Марвуре. В своем дальнейшем течении, речка орошает посевы д. Румешен, отстоящую от Иезде-Хаста на 12 фарсахов и лежащую в округе Джаркуйе Улия. Из Иезде-Хаста, как известно, отходит летняя дорога на Шираз (рахе Серхедд), по моим расспросам через следующие пункты:

Иезде Хаст -
Дехгирду 7
Асепас 7
Имам Заде Исмаил 6
Хашим Абад 7
Бар. Серай Асефт 5
Шираз 5
Всего 37 фарсахов. [66]

21 июля. Из Иезде Хаста выехал в 4 ч. 30 м. утра. Дорога идет по безотрадной и монотонной долине, образуемой с левой стороны г. Чаг Бене и Чаг Гез, а с правой г. Бидждуне и Кухе Баг, тянущихся в востоко-юго-восточном направлении. В 8 ч. 50 м. влево от дороги в 2 в. показались развалины мельницы Шураб и перевал через горы, где проходит дорога из Шульгистана в Румешен и другие деревни — вакуфы Неджефской мечети, а именно Исфендаран, Хасан Абад и Деребаг. В Шульгистан мы приехали в 9 ч. 45 м. утра.

22 июля. Выехал в 4 ч. 45 м. утра. Дорога проходит по страшно однообразной местности. В 7 ч. 15 м. вправо от дороги показываются д. Согад и д. Хасан Абад, откуда идет поперечный путь на Дехгирду через с. Бехмен. В 8 ч. 30 м. влево от дороги в 300 шагах показывается д. Асад Абад, расположенная у подножья горы Чехиль Чешме. В 9 ч. 10 м. дорога проходит через д. Феррах-Абад и вскоре начинаются сады деревни Абадех, куба мы прибыли в 10 ч. Сел. Абадех имеет от 700-800 дворов. В настоящее время оно представляет печальную картину разрушения, благодаря наводнению, бывшему в начале весны нынешнего года. Абадех славится своим миндалем и разными искуссными изделиями из грушевого дерева, в особенности изящны деревянные ложки для шербета и шкатулки.

23 июля. Выехал в 5 ч. утра. Путь идет среди пашней, принадлежащих с. Абадех. В 6 ч. 40 м. дорога проходит мимо большого сада Баге Хаджи Али. В 7 ч. 40 м. дорога проходит мимо д. Бидек с группой деревень: Деркун, Химмет Абад, Везир Абад, Бузы Абад, Неджеф Абад, Фирузи и Чинар. В 8 ч. 15 м. приходит к д. Эмир Абад, а в 9 ч. 20 м. мы приехали в Сурмек. Путь почти все время проходит по культурной местности. От Сурмека отделяется дорога на Иезд, а именно:

Сурмек -
Аверкух (Аберкух) 8
Али Абад 14 (пустыня) [67]
Хораше  
Тафт 7
Иезд 5
Всего 39 фарсахов.

В Аверкух дорога пролегает через д. Фераге, где караванам угрожает опасность быть разграбленными живущими там бахтиарами, подвизающимися также и на Иезд-Кашанском тракте около Акда. Аверкух главное поселение белука того же названия, принадлежит к Исфаганской области. Возделывается хлопок, а хлебом Аверкух снабжает Иезд. В самом же Аверкухе славятся изделия из глины (кузы — кувшины для воды и кальянов). От Аверкуха идет дорога в Иезд и через Абдуллах Шарваз, причем переход пустыней не более 12 фарсахов.

24 июля. Из Сурмека выехал в 4 ч. 15 м. утра. Дорога, как и прежде, тянется по ровной долине. Но от Сурмека местность носит пустынный характер. В 5 ч. 45 м. с левой стороны дороги начинают подниматься возвышенности Ченке Хане Куре, вдоль которых дорога и следует с небольшими извилинами и незаметно поднимаясь до почтовой станции Хане Куре, куда мы прибыли в 10 ч. 50 м. В Хане Куре, кроме почтовой станции и развалин старинного караван-сарая форта из тесаного камня, ничего нет; но зато в окрестностях на лето приходит масса кочевников, о которых сказано будет ниже. От Хане Буре начинается нагорная местность, где, после жарких долин предыдущего пути, предстояла возможность более усиленного движения днем. Поэтому, отдохнув в Хане Буре, мы в тот же день в 1 ч. 40 м. пополудни двинулись далее. Путь пролегает по незаметно возвышающейся местности, покрытой пастбищами, привлекающими на лето кочевников, которых однако с дороги не видать, так как они располагают свои становища по возможности далее от тех мест, где может их увидеть алчный глаз персидской администрации. В 3 ч. 45 м. мы достигли высшей точки всего пути Исфаган-Шираз — перевала Каули Буш, который зимой покрывается таким [68] снегом, что затрудняет сообщение. Подъем на Каули Куш очень отлогий, равно как спуск на Дехбидское плато. В Дех Вид приехали в 7 ч. вечера. Последнюю часть пути мы конечно двигались очень медленно. В Дех Виде имеется английская телеграфная станция, где у заведывающего этой станции я провел вечер. От Дех-Бида идет путь на Аверкух (12 фарс.) и далее на Иезд.

25 июля. Из Дех-Бида выступили в 4 ч. 15 м. по полудни. Сейчас же отсюда вправо отделилась дорога на д. Хуррем, лежащую у видневшегося вправо хребта Карым. В 5 ч. 12 м. дорога переваливает через невысокий гребень гор, отделяющийся от горы с остроконечной верхушкой Касре Бехрам. По словам жителей, в древности здесь был город. Отсюда начинается продолжительный, но отлогий спуск в долину р. Керган. Через реку ведет хороший каменный мост в 5 пролетов и за мостом сейчас же расположено с. Хане Керган, куда мы приехали в 8 ч. 30 м. вечера. В Хане Керган имеется исправный караван-сарай Сефевидской постройки. Жители (40 дв.) тюрки-халледжи. В окрестностях летуют арабы-шейдани. У Хане Кергана мы впервые встретили опустошения, произведенные в этом году саранчей.

26 июля. Выступили в 5 ч. 27 м. утра. В 5 ч. 50 м. влево отделилась дорога на Кувам Абад, минующая ту горную местность, которую нам предстояло проехать. Дорога эта идет следующим образом:

Хане Керган -
Аббас Абад 3
Кадыр Абад 3
Кемин Абад 3
Кавам Абад 3
Всего 12 фарсахов.

По этой дороге возможно колесное движение. Мы же, оставив эту дорогу, стали взбираться к нагорной местности Миан Молла. В 6 ч. 5 м. дорога проходит каменистый перевал и несколько спускается в котловину, покрытую хорошей травой и деревьями, [69] из которых добывается аравийская камедь. Эти деревья с листьями, похожими на лавровые, имеют кислосладкие плоды, в незрелом виде очень смолистые. Дерево называется Бен или Бене (А не конар, как говорит Кюрзон. Из конара никакой смолы не добывается. О конаре сказано ниже.). Смолу его добывают делая на дереве вертикальные надрезы, из которых она стекает в вырытые кругом дерева ямы.

В 6 ч. 45 м. через очень крутой и каменистый, хотя и не высокий, перевал дорога переходит в ущелье, в конце которого в 8 ч. 20 м. отделяется вправо дорога на дер. Кельэ и Хаджи Курбан Али. В 9 ч. влево от дороги появляется превосходный источник, дающий начало Мургабской реке, правым берегом которой и следует дорога. В 9 ч. 25 м., перевалив небольшие возвышенности, дорога спускается к д. Мешхеде Мургаб. В окрестностях кочуют арабы, из них в это время были следующие племена:

Шейбани Абд уль-Юсуфи

200

шатров

Фарси

500

»

Вели Шахи

200

»

Бену Абд-Уллахи

300

»

Эльвани

300

»

  Джебарре (Шири)

500

»

  Мезиди

200

»

27 июля. Из Мешхеде Мургаба двинулся в 5 ч. 30 м. утра Дорога пролегает среди обширных полей, принадлежащих этому селению. Поля были засеяны просом, которое жители посеяли после уничтожения саранчой посевов пшеницы. В 6 ч. 50 м., перевалив через небольшую возвышенность, дорога подходит в маленькой полуразвалившейся деревне Дехе Ноу. В 7 ч. 10 м. влево от дороги показались развалины, известные под именем Тахте Мадере Сулейман. Затем после небольшого и отлогого спуска дорога проходит кукурузными полями. В 7 ч. 40 м. мы прошли мимо гробницы Кира, известной под [70] именем Кабре Мадере Сулейман. Тут же находится глиняная крепостца, населенная 40 семьями, обрабатывающими окрестные поля. Миновав крепостцу, мы в 7 ч. 55 м. переправились через реку Мургаб. Затем в 8 ч. 15 м. дорога вступает в дикое и живописное ущелье Тенке Болаги, образуемое горами Перверди Кух. В этом ущелье пала одна из наших вьючных лошадей, поэтому мы задержались на 40 м. В 1 ч. 55 м. доплелись до Ковам Абада. Жара стояла страшная и наши животные едва передвигали ноги. В Ковам Абаде мы остановились в прекрасном караван-сарае. В окрестностях кочуют тюрки Бехарлю, из них 30 семей живут оседло в самом селении.

28 июля. Выехали в 4 ч. 55 м. утра, следуя правым берегом реки Мургаб. В 5 ч. 45 м. проехали мимо кладбища. Вправо от дороги виднелось ущелье Тенке Хошк, через которое можно проехать на дорогу, идущую из Дехгирду на Асефт. В 6 ч. 7 м. утра дорога переходит с правого берега на левый по прекрасному заново ремонтированному мосту в 2 больших и 4 маленьких пролета. Дорога огибает гору Дульче, вершина которой, похожая на замов, называется Кельэи Духтер. В 6 ч. 25 м. начинаются сады и виноградники д. Сивенд, куда мы приехали в 7 ч. утра. Сивенд — большое село в 800 дворов, населено фарсами, а не лурами (Кюрзон.), лежащее в ущелий, образуемом справа г. Чаг Сиях и г. Кемере Зерд, слева г. Хаше Кебаби. По склону этой последней и расположилось само селение. Жители занимаются кроме земледелия и садоводства еще черводарством (Перевозка грузов вьючным способом. — OCR), поэтому мы без труда наняли двух ослов до Шираза взамен павшей лошади. В окрестностях Сивенда летуют арабы Бену Абд Уллахи в числе 100 шатров, а несколько далее у Касре Дешт — тюрки Басири, отделения Вейси следующих колен:

Хеннаи

75

шатров

Абдили

70

»

Лебе Муса

70

» [71]

Джаучин

85

шатров

Булямеи

60

»

Всего

360

шатров.

29 июля. Из Сивенда выехал в 5 ч. 15 м. утра. В 6 ч. 30 м., не доходя до д. Бад-Дешт, мы свернули с дороги, которая направляется на Пузе, где находится чапарная станция. Переправившись в брод через р. Мургаб, мы пошли долиной Хаджи Абад, выходящей на Мервдештскую равнину, недалеко от известных изваяний Накше Рустем и дворца Дария, которые я желал осмотреть. Не доезжая версты 1 1/2 до дер. Пузеи Туфенкчи, мы свернули вправо от дороги и через кукурузные поля, пересеченные множеством довольно глубоких оросительных канав, проехали к подножью г. Хусейн Кух, на юго-западной оконечности которой высечены знаменитые персепольские надписи и изваяния. За горой Хусейн-Кух видны отдельно поднимающиеся горы Миан Кельэ и Ремгирд, между ними к северо-западу возвышается столообразная гора Шехрек. Осмотрев изваяния, я проехал через д. Зенги Абад в д. Кенаре, где и остановился на ночлег. Перед заходом солнца проехал к г. Рехмет, у которой расположен дворец Дария Тахте Джемшид. Вся эта местность, известная под именем Мервдешт, представляет равнину, могущую быть прекрасно орошенной и культивированной. Протяжение ее с востока на запад, т. е. от д. Пузе до горы Миан Кельэ — 4 фарсаха и с севера на юг, т. е. от д. Пузеи Туфенкчи до моста Пуле Хан — 2 фарсаха. В настоящее время большая часть ее покрыта травой меджу или мег и только малая часть покрыта посевами.

30 июля. Из Кенаре выехал в 5 ч. утра. Двигаясь переменным алюром, в 6 ч. 50 м. мы достигли моста через р. Кур, называющегося Пуле Хан. Перейдя через мост, дорога следует вдоль возвышенностей, которые отделяются от лежащих право от дороги г. Гондашлю, на склонах которых виднелись черные шатры тюрок Нефер. Их особенно много выше по р. Бур, где в это время года они группируются у Эмир Абада. Затем дорога входит на солонцеватую равнину, [72] которая во время дождей вероятно очень малопроходима, хотя имеется каменная дамба в 1 1/2 саж. шириной, длиной около 2-х верст. Дамба оканчивается каменным мостом через болотистый ручей. Далее дорога в 8 ч. 10 м. входит в долину, образуемую слева г. Бенде Эмир, по имени известной плотины и справа г. Бейза. Местность покрыта посевами, принадлежащими с. Ляпуи, расположенному у подножья г. Бейза. В 8 ч. 40 м. мы приехали в сел. Зерган, лежащий у подножия горы того же имени, составляющей продолжение г. Бенде Эмир. Против этой горы расположены горы Суфиян и Ленгере, обе составляющие продолжение горы Бейза. У подножья г. Ленгере расположено сел. Дудех. Зерган — большое селение в 600 дворов, из них 100 дворов еврейского населения. Виноград и фиги превосходного качества.

31 июля. В виду жаркой погоды и довольно большого перехода, выступили с ночлега в 1 ч. 30 м. по полуночи. Путь от Зергана проходит по каменистым холмам, лишенным всякой растительности. В 4 ч. 20 м. подходит дорога из караван-сарая Асефт, т. е. другая дорога из Иезде-Хаста. В 4 ч. 50 м. дорога взбирается на каменистый перевал Обарек. Это один из худших участков дороги. Перевал не высокий, но колесное движение почти невозможно. С перевала дорога отлого спускается в долину и подходит к расположенному там караван-сараю Баджир (в 5 ч. 25 м.). Тут прежде была таможенная застава. От этого караван-сарая дорога переходит через скалистый гребень тремя разветвлениями, из коих самое левое — самое отлогое. Далее местность идет понижаясь и дорога огибает высокую гору Зерган и следуя вдоль Рукн— Абадской речки входит через ущелье Аллах-Акбар, называемое также Тенке Коран, в Ширазскую долину. В Шираз мы приехали в 8 ч. утра.

V. В южной Персии. Шираз. Шираз расположен в прекрасно орошенной и обработанной долине, ограниченной с севера и северо-запада горами, отделяющимися от г. Берфи и с запада носящими название Деренган и Себзе Кошун; с северо-востока тянутся горы, составляющие одну непрерывную цепь, известную [73] под именем хребта Ала-уд-Доуле. С юго-востока эта долина ограничена соленым озером Дарья-и-Немек и выступами хребта Мехарлю, начинающимися непосредственно за мостом Пуле Феса. Долина имеет склон с северо-запада на юго-восток.

Орошение этой долины, кроме неоднократно упоминаемого путешественниками Рукн-Абадского ручья состоит из следующих четырех систем:

1) Источники Джушек находятся в 3 фарсахах от Шираза по Ардеканской дороге на местности Касре Кумышех. Из источников вытекает речка, которая близ урочища Чинар Сухте (или Чинаре Рахдар) подразделяется на 14 каналов (Название их: Абе Хейрате Бузурк, Абе Хейрате Кучек, Мири, Хаджи Шемс, Хедашк, Хан, Доулет Абад Нусрет, Хасани, Хаджи Мохаммед Хасан, Шейх Мохаммеди и Шахи.), составляющих главную оросительную систему:

2) Карыз: Абе Сахиб Диван.

3) » Абе Кавам.

4) » Абе Джоухер.

Кроме этого для орошения служат множество мелких источников, из которых Абе Саади, у могилы этого поэта-философа, слишком хорошо известен.

Город, неоднократно описанный, не нуждается в описании и я прямо перейду к очерку торговой деятельности населения. Шираз, помимо того, что служит центральным рынком богатой разнородными естественными произведениями провинции Фарс, — является также местом переотправки грузов, идущих из Бушира для остальной Персии, так как все товары, благодаря трудности пути Бушир-Шираз, следуют на мулах и ослах до Шираза и там, если не требуется особой скорости, перегружаются на верблюжьи транспорты. Из Шираза товар идет в Исфаган и Иезд. По количеству в Иезд идет лишь 1/7 - 1/6 направляемого в Исфаган. Из Шираза в Иезд караваны идут на Хане Куре — Аверкух. Фрахт в Исфаган и Иезд почти одинаков и обходится за 100 ширазских менов (Ширазский мен = 9/16 шахского мена.) [74] 7-8 туманов. Весной дешевле при наличности подножного корма, но зато и дольше.

В Ширазе, в противуположность Исфагану, помимо европейских фирм, туземные купцы имеют непосредственное сношение с фабрикантами Манчестера, как-то: Давуд Сасун, Салих Сасун, Липман и др.

Из туземных торговцев, занимающихся такого рода торговлей, надо указать: Хаджи Мохаммед Салехи, Хаджи Мирза Махмуд, Абд-ур-Расуль Исфагани и др. Кроме того в отличие от Исфаганского рынка в Ширазе заметно более склонности к операциям на наличные деньги и к меньшим срокам платежей.

Что касается до потребности собственно Ширазского рынка, т. е. рынка всей провинции Фарс, то она может быть выражена приблизительно следующими цифрами годового ввоза бумажной мануфактуры:

Миткаль

50,000

штук (таке (По 40 ярдов.))

120,000

тум.

Шертинг

50,000

» »

125,000

»

Набивных ткан.

60,000

» »

200,000

»

Из иностранных фирм первое место занимает компания персидского залива (Muir & comp.), с которой впрочем довольно успешно конкурирует фирма Hotz and Son и агенты Давуда Сасуна. Фирма Hotz стала недавно привозить шертинги голландского изделия, а также и русские ситцы; те и другие идут, по словам агента этой фирмы, весьма удовлетворительно. В общем русские изделия, как-то: ситцы и посуда приходят в Шираз случайно и не превышают стоимостью 10,000 туманов. Затем из привозных статей надо указать: сахар до 40,000 ящиков, красная медь до 15,000 мен ширазских, свечи 20,000 ящиков.

За этими статьями стоит группа товаров, большею частью, индийского происхождения, которая, как уже сказано выше, сакат бар. Сюда входят: чай, сахарный песок (Мерисский), леденцовый сахар (небат), черный и белый перец, инбирь белый, корица, куркума (зерчубе), гвоздика, индиго Мадрасское, [75] Хайрпурское, Нальское и Худское, нашатырь, кофе и др. Этих товаров привозят в Шираз всего на сумму до 500,000 туманов.

Из вывозных статей ширазского рынка первое место занимает опий, которого вывозят до 2-3,000 ящиков в год на сумму до 500-600 тыс. туманов. Этот опий является продуктом самой провинции Фарс. Затем следуют следующие статьи:

Ковры и войлоки

300,000

тум.

Шкуры бараньи

100,000

»

Тумбаку

75,000

»

Миндаль и сушеные фрукты

60,000

»

Сафьян и друг. кожи

30,000

»

Шерсть и козий пух

10,000

»

Разный товар

100,000

»

В урожайные годы вывозят пшеницу в Англию и Аравию на сумму до 100,000 туманов, но последние года вывоз был ничтожен благодаря 3-х летнему появлению саранчи.

Кочевое население Фарса. По происхождению кочевники Фарса принадлежат к трем группам народностей: к иранской, тюркской и арабской.

По официальным данным общее число кочевого населения равняется 60,000 шатрам, по крайней мере, этим числом руководствуются при исчислении податей. Но как мы увидим, это число ниже действительного. Фарс по своим естественным условиям всегда привлекал к себе кочевников, которые летом находят прекрасные пастбища и прохладу на высоких нагорьях, а на зиму спускаются частью на террасы склонов, обращенных к Персидскому заливу (гермсират), частью в Арабистанскую низменность. После бахтиаров и луров, кочевники Фарса являются одним из самых беспокойных элементов государства; в особенности бичом мирного оседлого населения являются арабы, входящие в состав искусственной группы арабо-тюркских племен Иляте Хемсе (пять племен). В особенности прошлый 1893 г. отличался их бесчинствами. [76] Под предводительством некоего Риза Хана из племени Абд-уль-Юсуфи, они держали Бендер Абас в осадном положении и производили нападения не только на караваны, но и на большие населенные пункты. Два года тому назад против Риза Хана, который был в союзе с Хусейн Ханом Бехарлю, была выслана целая экспедиция: из Кирмана двинулся отряд в 2,000 чел. под начальством принца Музеффер Мирзы и из Фарса был командирован Кашкайский ильхани Наср Уллах Хан с таким же числом конницы. Риза Хан успел нанести поражение кирманскому отряду между Тарумом и Дарабом еще до соединения с отрядом из Фарса. Ильхани же, узнав о поражении Кирманского отряда, не счел нужным особенно энергично действовать против Риза Хана. Но, не смотря на этот успех и нравственную, а подчас и материальную поддержку правителя Бушира и Дештестана — Кавам-уль-Мулька, дела Риза Хана пошли хуже, благодаря внутренним неурядицам, появившимся среди самих арабов, и принцу Мехди Були Мирзе удалось напасть на Риза Хана врасплох. 5 августа 1893 г. в Мёшкане, в 5 фарсахах в западу от д. Дехбида, Риза Хан был окружен и убит.

Как уже выше сказано, общее число кочевников Фарса по официальным сведениям доходит до 60,000 шатров (Это число было мне сообщено и кирманским губернатором Сахиб Диваном, уроженцем Фарса и бывшим долгое время там губернатором.). По национальностям оно распределяется следующим образом:

Иранцы 12,000
Тюрки 34,000
Арабы 14,000
Всего 60,000 шатров.

Иранская группа представлена двумя лурскими племенами и несколькими фарсскими племенами. Из лурских племен в Фарсе живут Мамасени и Бой Рехмет (Кухгелу). Мамасени летом группируются близ Ардекана, в 14 фарсахов в северу от Шираза. Это очень дикое племя, от которого терпят кашкаи и земледельцы. Оно подразделяется на следующие отделения: [77]

 

Число шатров.

Кочевья.

Летом.

Зимой.

Бакеш 500 Ардекан. Нурабад.
Рустем 1,500 Деште Рум. Шах Сени (близ Базеруна).
Джавиди 500 Ардекан. Пуле Мур (у Нурабада).
Душмен Зияри 500 оседлое.  
Всего 3,000 шатров.    

Из них самое дикое Бакеш, Джавиди полуоседлое. Все эти кочевники управляются тремя келантарами.

Бой Рехмет или Кухгелу, хотя Кухгелу есть собственно название местности около Бехбехана. Это племя подразделяется на:

1. Серхедди Саадет 4,000.
Шах Сени
Гоури
2. Гермсири   2,000
  Всего 6,000 шатров.

Фарсы кочевники живут несколькими мелкими племенами, большею частью к северу и северо-востоку от Нейризского озера. Из них самое большое племя Лешени — 1,000 шатров, летуют у Серчехана, недалеко от Нейриза, зимуют в Пешенгане (Фичеган) в 15 фарсахах к северо-востоку от Шираза. Затем Чаррахи — 300 шатров, летом в Чаррахе, к западу от Серчехана, зимой в Пешенгане; более мелкие племена суть: Джешени, Кушкек, Дехмурт, Бевиллю, Хунсар и некоторые другие, не превосходящее каждое 100 шатров.

Из тюркских племен самое многочисленное Кашкаи. Собственно племя Кашкаи состоит не более, как из 12,000 шатров, разделяющееся на 2 больших отделения: Кешкули — 4,000 шатров и Дере Шули — 8,000 шатров. Всех же племен, за которые Кашкайский Ильхани вносит подать, считается до 24,000 шатров, в число которых входят племена, присоединившиеся к Кашкаям, из них самые значительные: Шеш булук, Фарси Медан, Геллезен, Бехлюли, Булли, Немеди, Сефи Хани и др. Летом Кашкаи живут от Самана, недалеко от [78] Исфагана, до Зенияна, близ Шираза; зимой — от Казеруна до Дештестана включительно.

К тюркам принадлежат также и племена, входящие в состав искусственной группы арабо-тюркских племен Иляте Хемсе, а именно:

1. Басири (зимуют около Сервистана, летом у Касре Дешт).
Али Камбери 4,500 шатров.
Вейси Кулямеи
Джаучин
Лебе Муса
Ферхади
Абдили
Али Шахкули
Керами
Кукы
Хеннаи
Салехи
Мир
Зохраби
2. Айнанлю или Инанлю (зимуют близ Кетру, летом в Кирманской провинции).
Баят  
Эмир Хаджиллю
Чаян
Зенгене
Карагёзлю
Булагы
Раисбекли
3. Бехарлю (зимуют близ Дараба, летом около Кавам Абада).
Ахмедлю 1,500 шатров.
Расуль Хани
Сулеймани
Мохаммед Хани
Ибрахим Хани
Сефи Хани
Керимлю
Хорослю
Шемслю
Телеке
Назарбеклю
Абуль Касими
[79] 4. Нефер.
Земан Хани 2,500 шатров.
Сефи Хани
Кадыллю
Дуле Ханлю
Шахбазлю

Пятую группу племен иляте хемсе составляют арабы. Эти арабы считают себя потомками хариджитов, оставшихся в Персии. Они хотя сохранили язык, но приняли много слов и обычаев от персиян и тюрок. Даже в состав чисто арабских племен входят отдельные тюркские колена. Самым значительным племенем является племя Шейбани, затем идут Джеббаре, Кучи, Мезиди и Шеккари.

Шейбани делятся на следующие отделения:

  Число шатров Кочевья.
Летом. Зимой.
Фарси 1,500 Дех-бид Мургаб Феса.
Вели Шахи 600 Тоже.
Абд-уль-Юсуфи 400 Тоже.
Дерази 800 Иклид. Джахрум.
Али-Саади 1,000 Пениран (Хане Куре). Изед Хаст (Не надо смешивать с Иезде Хаст.).
Бену Абдуллахи (тюрки) 300 Мервдешт. Джахрум.
Мохаммед араби 60 Пениран. Изед Хаст.
Шаэбани 600 Мехр. Абад (около Шираза).
Шах Севен 1,000 Нейриз. Чешме Ашик.
Карай (тюрки) 1,000 Чахек. Пешенган.
Арбуз 600 Курканган. Нейриз.
Таалибе 70 Хане Куре. Изед Хаст.
Лебу Хусейни 150 Хане Куре. Деште Хак.
Эльвани 250 Хафрек (Мервдешт). Джуюм.
Хошнами (тюрки) 100 Хане Куре. Джуюм.
Текрити 60 Тоже.
Лебу Хаджи 700 Хафрек. Семекан (около Фируз Абада).
Пеленги 200 Курбаль.  
Эммади 300 Эрдсинджан. Курбаль. [80]
Шах Сувари 40 Серхед. Феса.
Хессани 300 Хане Куре. Бенару (около Джуюма).
Чарбуниче 600 Мургаб. Кемин.
Всего 10,630 шатров.  

Джеббаре, — племя отделившееся от Шейбани уже после прихода арабов в Персию. Оно состоит из следующих колен:

 

Число шатров.

Кочевья.

Летом.

Зимой.

Лебу Мохаммеди. 2,500 Хане Куре и Херате Шахи. Форг
Шири 700 Хане Куре и Аббас Абад. Джуюм.
Джабери 300 Сесельх (близ Бенару Дех Бида).  
Бехлюли 150 Аббас Абад Черхи
    (округ Лар около Хаджи Абада).
Камбери 150 Тоже.
Лебурдуни 100 Тоже.
Исаи 60 Хане Куре. Лар.
Лебу Шереф (Хинди) 200 Каули Куш. Дараб.
Хеннаи 200 Хафрек. Джахрум.
Чигини 100 Хане Куре. Мезаиджан.
Всего 4,460 шатров.  

Племя Кучи, обычные союзники Джеббаре, разделяются на следующие отделения:

  Число шатров. Кочевья.
Летом. Зимой.
Лебу Гани 1,000 Хане Куре. Мезайджан.
Сефери 300 Хане Буре. Джуюм.
Абд-ур-Резаи 200 Тоже.
Лур
Али Муради
Накде Али 300 Тоже.
Пир Салуми (тюрки) 80 Дех Бид. Лар.
Всего 1,710 шатров. [81]
Наконец:      
Мезиди 1,500 Хане Куре. Лар.
Шеккари 600 Серчехан. Изед Хаст.

Кроме перечисленных арабских племен, есть еще сборное племя, которое находится при самом эмире, в состав которого входят все родственники и сродичи самого эмира (бену адмам). Племя называется Эмеле и состоит из 800 шатров. Летом кочуют у Хане Куре, зимуют в Бенару.

Сводя все численные данные о кочевом населении Фарса, мы получаем следующую таблицу:

Иранцы Луры 9,000

2,000

11,000
Фарсы
Тюрки Кашкаи 24.000

10.000

34,000
Тюрки Иляте Хемсе.
Арабы.     19,700
    Всего 64,700 шатр.

Шираз — Нейриз. Оправившись, благодаря доктору английской телеграфной станции Mr. Scully, от эпидемической лихорадки, я 21 августа в 6 1/4 ч. утра выехал из загородного дома, где жил в Ширазе. Пройдя по окраинам Шираза, мы двинулись через ворота Дервазейе Кессаб Хане в 7 ч. 30 м. Путь направлялся в юго-восточном направлении среди огородов, посевов кукурузы и проса по совершенно ровной местности. Местность вплоть до Джафар Абада культивирована и пересечена массой оросительных каналов. В Джафар Абад мы приехали в 8 ч. 50 м. и остановились в большом кирпичном караван-сарае. Само поселение находится несколько в стороне и окружено высокой глиняной стеной. Селение небольшое, в 40 дворов, окружено хорошими фруктовыми садами.

22 августа. Из Джафар Абада выступили в 5 ч. утра. Пройдя пахатные поля, принадлежащие этому селению, дорога вступает на солонцеватую местность, которая во время дождей должна сильно затруднять движение. Солончак продолжается вплоть до берегов соленого ручья, через который перекинут [82] каменный мост в четыре пролета, называемый Пуле Феса. Вода ручья, как сказано, соленая, берега покрыты густым тростником, течение слабое и направляется к соленому озеру Дарья-и-Немек. К мосту мы приехали в 6 ч. 30 м. Пройдя через мост, дорога поворачивает налево и идет недолго вдоль ручья, который отходит поток за холмы, возвышающиеся с левой стороны. Вправо от дороги поднимается скалистая гора, начинающая собой хребет Мехарлю. Путь, пролегая по каменистому грунту, незаметно поднимается вплоть до седловины, соединяющей холмы с левой стороны дороги с горным хребтом справа. С седловины открывается вид на соленое озеро. Глаз, отвыкший при монотонности персидского ландшафта от разнообразий пейзажа, с удовольствием скользят по голубой поверхности озера, окаймленного горами разнообразных тонов, смотря по освещению. Но это озеро — не жизнерадостное пресноводное озеро — это мертвая гладь, на берегах которой, кроме немногих кружащихся птиц, в роде чаек, никаких признаков жизни не видно. От седловины путь проходит, следуя извилинам хребта, по местности, затопляемой озером и потому покрытой белым налетом соли и болотистой. Наконец выступ скалы совершенно преградил нам путь. Попробовали было пройти водой, но глубина оказалась слишком большой и постепенно увеличивающейся по направлению нашего пути. Оставалось или возвращаться к мосту Пуле Феса и идти обходной трудной и продолжительной горной дорогой или рискнуть вскарабкаться почти на отвесно поднимающуюся скалу в надежде, что далее за скалой путь не затоплен водой. Мы решились на последнее и с трудом втащили вьючную лошадь на скалу, верховые же сами вскарабкались. Спуск со скалы не представил затруднений и в нашей великой радости путь далее оказался свободным от воды. Далее дорога пролегает вдоль берега озера по склону хребта. Воздух по всему побережью пропитан запахом разлагающихся водорослей. Признаков культуры тоже нигде не видать до колодцев Дубен, где берег несколько расширяется. Там растут два дерева бене и вырыты два колодца, из которых с помощью волов вытягивают воду для [83] поливки небольших посевов проса и арбузной багчи. Тут же живут два убогих семейства, которым и принадлежит это поместье. Отсюда дорога тянется все время в одном и том же направлении вдоль горного хребта и берега озера. В 12 1/2 мы прибыли в д. Мехарлю, расположенную на склонах хребта, поля же расположены по берегу, который здесь уже значительно шире. Селение Мехарлю состоит из 1000 дворов, дома и заборы из дикого камня. Сады исключительно из фиговых и гранатовых деревьев. Этими же деревьями покрыты склоны хребта до самой вершины. Орошение из источника, издающего запах сероводорода, который однако при кипячении или отстаивании проходит.

23 августа. Из Мехарлю мы выступили почти ночью, в 3 ч. 50 м. пополуночи. Еле, еле светало. Выбравшись из лабиринта улиц и канав селения, мы ехали далее по верху склонов хребта до дороги, отделяющейся на д. Букет. Не доходя до этой деревни оканчивается и соленое озеро несколькими отдельно лежащими солончаками. Затем местность всей долины начинает несколько повышаться и покрыта травой, представляющей прекрасное пастбище. В 6 ч. 20 м. мы дошли до колодцев, орошающих посевы проса, вправо от дороги виднелась д. Бейтулаххи. От второго колодца отделялась дорога, по которой нам следовало ехать, т. е. путь на дер. Хайр Абад. Но мы не заметили ее и продолжали путь по дороге вдоль хребта Мехарлю. Подъезжая к д. Кухиндже мы заметили нашу ошибку и направились поперек долины без дороги, держа направление на селение, видневшееся на другом краю долины у подножья горы своеобразного очертания. На пути мы пересекли соленый ручей, течение которого направлялось к озеру. Далее, проехав мимо полуразрушенной и оставленной крепостцы, мы шли все время по местности, которая видимо когда-то обрабатывалась. Следуя по этому направлению, мы вышли на дорогу, которая шла к юго-востоку. Здесь оказалось, что та деревня, которая была видна из Кухиндже, лежит в стороне от дороги в 1 1/2 верстах, а вдоль дороги на том же расстоянии видна другая деревня, к которой мы и направились. Гора, напоминающая [84] корму корабля, называется Келъэ Гурихте. Деревня у ее подножья оказалась Хайр-Абад; а деревня, к которой мы направились, оказалась Хосроу Абад. Это селение, куда мы приехали в 9 ч. 5 м. — в 60 дворов, расположено внутри глиняной ограды совершенно без садов. Посевы кругом исключительно тумбаку.

24 августа. Переход от Хосроу Абада до Сервистана ничего интересного не представляет. Дорога проходит по лёсовой почве мимо деревень: Кух Ноу, Кельэ Ноу, Кеде Гумбез справа от дороги и д. Рибат на склонах гор слева. Пройдя мимо нескольких рядов карызов, дорога подходит к густым садам с. Сервистана, куда мы приехали в 6 1/2 ч. утра, выехав из Хосроу Абада в 3 ч. 35 м. утра. Сервистан — большое цветущее селение в 400 дворов. Дома и другие постройки представляют счастливое исключение своей исправностью и чистотой: На всем заметно общее благосостояние. Недалеко от Сервистана находится соляной источник, из которого добывается лучшая в Персии соль. В окрестностях Сервистана находятся также развалины жертвенника огнепоклонников (атешкеде) и остатки какого-то очень древнего сводчатого строения. За Сервистаном долина разделяется горным хребтом Беджишк на две. Одна, — образуемая этим хребтом и другим, который тянется от горы Гуштасп; по этой долине идет путь из Кухиндже на Шуридже и Джахрум; другая долина — та, по которой пролегал наш дальнейший путь.

25 августа. Из Сервистана мы выступили в 4 ч. 35 м. утра. Дорога, выйдя из садов селения, идет среди пахатных полей, за которыми начинаются болотистые и солончаковые берега соленого ручья. За ручьем, несколько поднявшись, дорога переходит через другой ручей, меньший предыдущего, но зато с пресной хорошей водой. Миновав этот ручей, дорога начинает подниматься на склоны хребта Беджишк, сторона которых, обращенная к Сервистану, изрыта оврагами и изобилует ручьями. Далее местность покрыта лесом; преобладающим деревом являются бен и горный миндаль, бадаме кухи, отличающийся от настоящего миндаля длинным, редким листом [85] серебристого цвета. Поднявшись на склоны, дорога идет поднимаясь и спускаясь по отрогам хребта. В 6 ч. 40 м. справа от дороги на отдельно стоящей, высокой горе показывается каменная башня. Влево от дороги горы образуют лощину, сплошь покрытую лесом. Вообще после пустынных и ровных долин, окаймленных однообразными хребтами, путь этот был не лишен привлекательности, тем более, что было совсем не жарко. В 7 ч. 20 м., перевалив через невысокую соединительную цепь гор, дорога спускается вдоль отрога, идущего от гор левой стороны дороги. Лес становится реже и реже и в 9 ч. мы достигли одиноко стоящего, прекрасного и обширного караван-сарая Миан Дженгель. От Миан Дженгеля отделяется дорога в Фесу, следуя вдоль хребта Беджишк.

26 августа. Выступили до зари в 3 ч. пополуночи. Окружающая местность была еле видна. К тому же она не представляла особого интереса, так как до подножья горы Хермен дорога тянется по ровной местности в одном и том же направлении. Грунт пути страшно каменистый, что делало шаг ваших животных очень неприятным. Солнце нас застало уже у ущелья, идущего к котловине Керем. Поднявшись по склону г. Хермен вдоль ущелья, дорога проходит через небольшое сел. Кечру; вправо от подножья г. Тудэ тянутся сады и посевы большого селения Керем, по имени которого называется впереди лежащий горный проход Тенке Керем, пролегающий между г. Хермен и г. Тудэ. Гора Тудэ, называемая также Тудедж и и Тутеш, в противоположность остальным соседним горам, сверху до низу покрыта лесом из деревьев бен и горного миндаля. Миновав сел. Кечру, дорога огибает скалистый выступ г. Хермен, у подножья которого находится большой и глубокий естественный бассейн, со дна которого бьют ключи. Вода необыкновенно прозрачная, холодная и вкусная.

Обогнув мысообразный выступ, дорога вступает в самое ущелье и тянется сначала по склонам г. Хермен. Посередине ущелья протекает ручей, который орошает котловину Керем. В 7 3/4 ч. дорога переходит через этот ручей, причем спуск довольно крутой. Затем дорога поднимается на склоны г. Тудэ. [86] Отсюда открывается вид на зеленеющую долину Роуниза. Влево от дороги верстах в 3-х у подножья г. Хермен видна мыза, принадлежащая очень богатому Ширазцу Ага Мирза Ага. Далее за нею виднеется густая листва садов д. Дехе Паин. Путь тянется вдоль г. Тудэ и не доходя до Роуниза, отклоняется к востоку, направляясь на Роуниз, куда мы прибыли в 10 1/4 ч. Роуниз — большое селение в 400 дворов с прекрасными садами. Нынешней зимой оно сильно пострадало от наводнения. Все воды этого наводнения направились через ущелье Керем к Фесе, где произвели страшное опустошение. От Роуниза отделяется путь в Истахбунат, административный центр этого округа. Культивируется опий.

27 августа. Я хотел сначала ехать на Истахбунат и от туда в Нейриз, но один молодой сейид, уроженец Бехрам Абада (Кирманского), возвращавшийся после окончания курса Неджефского медрессе на родину, сообщил мне, что путь на Хир лучше и остановиться на ночлег можно в Хаджи Абаде. Я тем более охотно последовал его совету, что, двинувшись по этому пути, я имел возможность увидеть Нейризское озеро, которого, кстати сказать, никто не называет здесь этим именем. Озеро или, вернее, ту часть, мимо которой мне пришлось проезжать, называют Дерьяи Хир и Дерьяи Курбаль. Из Роуниза мы вышли в 5 1/2 ч. утра. Путь пролегал мимо карызов, страшно попорченных водой, некоторые же колодцы были совсем закрыты или, как говорят персияне, ослепли. Дорога направлялась к проходу между хребтом Герру и г. Хир. Войдя в ущелье, дорога идет по склону г. Хир и, незаметно поднимаясь, входит в сел. Мефаргун. Отсюда открылся вид на озеро и с. Хир, родину сасанидской династии. Хир состоит из центрального селения с крепостью и садами и пяти или шести выселков вокруг. Выйдя из ущелья, дорога идет почти в восточном направлении, даже несколько к северо-востоку в довольно большом расстоянии от берега. Едва в 1 ч. по полудни мы достигли Хаджи Абада. Но оказалось, что здесь кроме двух колодцев для орошения посевов и жалкой развалившейся лачужки — ничего не было. О фураже, конечно, [87] нечего было думать. Издали виднелись деревья и шатры кочевников. Мы решили остановиться у них на привале с тем, чтобы сегодня же отправиться в Нейриз. Приехав к шатрам, мы узнали, что недалеко находятся прекрасный сад и усадьба бывшего правителя Нейриза — Фейх-Али-Хана. Мы разумеется туда и направились. Местность эта носит название Рустак, имение же Фетх-Али-Хана называется Неджеф Абад. Неджеф Абад состоит из укрепленной деревни в 40 дворов и усадьбы, расположенной у скалистого бугра Ходжа Ахмед. Мы прекрасно устроились в чистом и прохладном балахане, откуда открывался прекрасный вид на кипарисовый сад и озеро, трудно было ожидать, чтобы в таком уединенном месте могло быть такое сравнительно благоустроенное жилище. Самого хозяина не было. Вновь назначенный губернатор Фарса Рукн-уд-Доуле сместил его с должности и назначил вместо него некоего Ага Садра. Фетх Али Хан уехал к своему другу, кирманскому губернатору Сахиб Дивану.

28 августа. Переход до Нейриза был скорее прогулкой: в 7 ч. 5 м. утра мы выехали из Неджеф Абада, а в 8 ч. 45 м. мы уже въезжали в Нейриз. Нейриз — небольшой городов в 5-6,000 жителей. Славится фигами и миндалем, который на бомбейском рынке составляет самостоятельную статью торговли.

Текст воспроизведен по изданию: От Каспийского моря к Хормузскому проливу и обратно 1894 г. (Попутные топографические и статистические материалы по Персии) // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, Выпуск LXV. СПб. 1896

© текст - Туманский А. Г. 1896
© сетевая версия - Тhietmar. 2017
© OCR - Иванов А. 2017
© дизайн - Войтехович А. 2001
© СМА. 1896